Bouw
van een zeskant Paludarium
Het
hier onder beschreven Paludarium is het huismodel van de firma Vivaria in
Amsterdam. Dankzij de medewerking van Peter Velthuyzen, de eigenaar van Vivaria,
heb ik dit model kunnen en mogen bouwen.
 |
Benodigdheden |
Alcohol of
ontvettingsmiddel
Kitspuit
Kwast
Afwasmiddel
Kopje of bakje
Schone doeken
Afbreekmesje
Liniaal
Rolmaat
Geduld
Het bouwen van
een zeskant Paludarium is niet een van de makkelijkste opgaven. Moeilijk is het
echter ook niet als je maar nauwkeurig werkt. Het glas dient nauwkeurig gesneden
te worden. [tekening 1] De bouw
zoals hier beschreven is voor een bak van 71 x 40 x 80 cm. Als de glasmaten
bekend zijn kan je deze door een glas bedrijf op maat laten snijden. We
gebruiken voor deze bak een glasdikte van 6 mm. Vraag aan de glassnijder om
nauwkeurig te werken en vertel waarvoor het is. Afwijkingen van 1 a 2 mm vallen
voor dit soort bedrijven binnen de toleranties, maar zijn voor ons doel te
groot. 1mm is nog wel weg te werken maar als je een plus en een min tolerantie
hebt van 1 mm wordt het al moeilijker. De platen dienen rondom geschuurd te
worden. Laat dit door hetzelfde bedrijf doen. De kopse kanten ter hoogte van de
glas deur dienen gepolijst te worden. Ik heb het geluk iemand te kennen die
alles in huis heeft zodat ik het meeste zelf heb kunnen doen. Als alle platen
klaar zijn moet je deze allemaal schoonmaken met alcohol of een goed ander
ontvettings middel. Plak alle te kitten randen af met schilderstape. De tape
moet ongeveer 6 mm van de rand komen. Omdat de bodem en de achterwand tussen de
zijplaten liggen komt hier op sommige plaatsen nog eens de glasdikte bij. Na het
afplakken kan de bak met tape in elkaar gezet worden. Let er op dat je niet met
je vette vingers de rand waar het kit moet komen aanraakt. Gebeurt dit wel dan
weer even ontvetten.
In
elkaar zetten
Het zou fijn zijn als je met het in elkaar zetten wat hulp kan krijgen.
Hieronder ga ik er van uit dat je alles alleen moet doen. Zorg dat je een vlakke
en stevige ondergrond hebt en liefst waterpas. Dit werkt straks makkelijker. Heb
je geen vlakke ondergrond gebruik dan een plaatje multiplex van minimaal 18 mm.
Stel deze eventueel waterpas door hem aan de onderzijde uit te vullen met
bijvoorbeeld strookjes papier of karton. Plaats de bodem zodanig op de plaat dat
je er rondom goed bij kan. Leg de achterplaat in het verlengde van de bodem
[foto 1], en zet de rechter achterzijde rechtop binnen handbereik. Scheur
strookjes afplak tape van ca. 10 cm en leg of plak deze binnen handbereik klaar.
Gebruik goed klevende tape, bijvoorbeeld Tesa. Zet de achterplaat omhoog en houd
deze vast met je rechterhand. Pak met je linkerhand de klaargezette zijkant en
zet deze tegen de achterplaat en bodem. Houd met je linkerhand beide platen vast
en pak met je rechterhand een strookje tape. Plak hiermee aan de bovenkant de
achter- en zijplaat aan elkaar. Pak nog een strookje en doe hetzelfde met de
onderkant. Als het goed is blijft het geheel nu rechtop staan. [foto 2] Doe nu
hetzelfde met de linker achterkant. [foto3] Pak nu de linker voorzijde en plaats
deze tegen de bodem en de linker achterzijde. Weer met 2 strookjes tape
vastzetten net als de vorige platen. [foto 4] Doe hetzelfde met de rechter
voorzijde. [foto 5] Pak het
strookje glas voor de voorzijde en zet dit tegen de twee zijkanten en de bodem.
Zet deze weer met tape vast. [foto 6] Als het goed is sluit de voorzijde tegen
de bodem en zijkanten. Is dit niet het geval dan moet je kijken om door middel
van het schuiven van de zijkanten dit wel voor elkaar te krijgen. Deze voorzijde
is erg belangrijk voor het straks sluitend krijgen van je voorraam. Controleer
met een blokhaak of alle ramen haaks rechtop t.o.v.de bodem staan. Eventueel
nastellen. Je zult zien dat het bijna niet voor elkaar te krijgen is om alle
ramen sluitend en haaks op te zetten. Zoek hierom dan ook de gulden middenweg.
Wat in ieder geval moet kloppen zijn de twee voorste zijramen. Deze moeten in
één lijn staan omdat hier je voorraam straks langs moet glijden.
Het
kitten
| Neem voor het kitten een goede siliconen kit welke geschikt is voor het bouwen van aquaria. Bespaar hier niet op. De hele bak wordt door deze kit bij elkaar gehouden. Snij enigszins schuin een stukje van het spuitmondje zodat je een gaatje krijgt van ca. 4 mm. |  |
Begin met
de achterwand en werk op de verticale vlakken van onder naar boven en op de
horizontale vlakken van links naar rechts. Werk zo in één keer de hele bak af.
Het rupsje siliconen moet ca. 6 mm dik zijn. [foto 7] Als je het te dik opzet
heb je er later teveel last van met afstrijken. Strijk nu met je wijsvinger met
een licht duwende en vloeiende beweging onder een hoek van 45 graden de
siliconen de hoek in. Zorg er voor dat je vinger beide plakstroken op het glas
raakt. Werk weer van onder naar boven [foto 8] en van links naar rechts. [foto
9] Als je genoeg siliconen gebruikt hebt ontstaat er, tussen beide plak stroken
op het glas, een mooie kwartronde rups siliconen tussen beide glaswanden. Veeg
regelmatig het overtollige kit wat aan je vinger blijft hangen af aan een doek
of smeer het op een stukje papier. Probeer een kitrand in één keer te maken.
Neem een kopje of bakje en doe hier wat afwasmiddel in. Doop hier je vinger in,
of neem een kwastje, en smeer het afwasmiddel over de zojuist gemaakte kitrand
zonder te drukken. Zo gauw je voelt dat het stroever gaat, je vinger of kwastje
weer even in het afwasmiddel dopen. Als alle kitranden zijn ingesmeerd, met je
wijsvinger onder zachte druk de kitranden afwerken. Zij worden nu mooi glad.
Trek nu de plakstroken van het glas. Zorg er voor dat dit recht gebeurd en niet
onder een hoek, anders kan je lelijke randen krijgen. Het is erg belangrijk dat
de plakstroken zo snel mogelijk verwijderd worden. Als de kit al aan het drogen
is trek je anders gaten in je kit, wat weer voor lekkages kan zorgen. Laat nu
minimaal 24 uur de bak met rust om de kit te laten drogen.
Aluminium
rand
 |
Aan de bovenzijde van de bak komt rondom een aluminium rand van T-profiel. Hier komt later de lichtkap en de UV doorlatende acrylaat plaat in te liggen. Dit is een vrij moeilijke constructie omdat hier ook nog wat laswerk aan te pas komt. Normaal gesproken kan je de kap aan de buitenkant over de glasplaten laten zakken tot een aanslag in de kap hem tegenhoudt. De UV-doorlatende acrylaat plaat kan dan in deze kap aangebracht worden. |
Ik heb
voor de aluminium constructie gekozen omdat ik dat zelf mooier vind, en het
geheel dan wat slanker lijkt. Het T-profiel kan het beste gezaagd worden op een
instelbare verstekzaag. [foto 10] Er moeten namelijk hoeken van 90o,
45o en 22,5o gezaagd kunnen worden. Op ca. 8 cm van de
achterzijde komt een extra T-profiel te lopen over de gehele breedte van de bak.
[foto 13] Deze moet op het glas gaan rusten. Hiervoor moeten in de profielen van
de achterzijruiten 2 sleuven ter breedte van het T-profiel gemaakt worden. Als
alles gezaagd is, en alle profielen passen moet je kijken of de hoeken netjes
sluiten. Eventueel nabewerken met een vijl. Aan de voorkant komt een
ongelijkzijdig U-profiel waar straks het 3mm dikke voorraam in komt te lopen.
Dit U-profiel wordt zodanig aan de T-profielen van beide voorzijruiten gelast,
dat deze 4 mm voor het glas van de voorzijruiten uitsteekt. [foto 12] Het lassen
is een nauwkeurig werkje daar je dit op een stalen lastafel of op vuurvaste
stenen moet doen, en de hoeken straks wel weer moeten kloppen. Het lassen op
zich is niet erg moeilijk met de juiste materialen. Er zit echter wel een
addertje onder het gras. De smelttemperatuur van het aluminium ligt maar ca. 40o
boven dat van het lasdraadje. Aluminium geeft niet aan d.m.v. verkleuring van
het materiaal (zoals bij ijzer) hoe heet het is. Je kunt dus zomaar in eens een
bolletje aluminium hebben liggen, en kan je opnieuw beginnen. Als alles past kan
het geheel met siliconen kit op de ramen geplakt worden. Ontvet het glas en het
aluminium met het gebruikte ontvettingsmiddel. Breng alleen op de kop van het
glas een rupsje siliconen kit aan. Begin met de achterkant en werk zo naar
voren. Plaats het aluminium, druk het in de kit terwijl de buitenkant van het
aluminium tegen het raam aan zit. Plak het aluminium vast met tape of zet het
vast met klemmen [foto 11], zodat het aluminium niet kan verschuiven. Doe dit
met alle delen. Plaats het extra T-profiel als laatste. [foto 13] Tussen
achterzijde en het extra T-profiel komt een aluminium ventilatiestrook te liggen
met ingeschoven gaas. De ventilatie strook wordt ook met siliconen kit
vastgezet.
Glas
geleideprofiel
 |
Om de voorruit gemakkelijk te laten glijden wordt boven op de voorste glasplaat een plexiglas strook met uitgefreesde gleuf gekit. [foto 14] Onder deze strook komen stripjes van ca. 30 mm lang met een tussen ruimte van 10 of 20 mm. Deze strookjes zijn bedoeld voor de ventilatie |
Voor het kitten moet het plexiglas
behandeld worden met een hechtprimer voor kunststof, daar je anders de kans
loopt dat op den duur de kit loslaat. Ontvet het plexiglas en smeer het in met
de hechtprimer. Even laten drogen volgens de gebruiksaanwijzing. Ontvet ook het
glas. Bepaal het aantal benodigde strookjes en leg deze netjes verdeeld op het
glas, met de gekozen tussenruimte. Pak een strookje, doe hier een rupsje
siliconen kit op, en plak het op het glas. Doe dit ook met de overige strookjes.
Raak hierbij niet de te plakken kanten met je vingers aan. Leg nu op de reeds
geplakte strookjes een rupsje siliconen kit en plak het geleideprofiel op de
strookjes. Zorg er voor dat de tussenruimtes niet dicht komen te zitten met kit.
Je kunt voor de zekerheid het geleideprofiel voorzichtig vastzetten met een paar
strookjes tape. Tape pas verwijderen na droging.
De
kap
| Benodigdheden Plaatje berken multiplex Lijm Eventueel spijkertjes of schroefjes |
 |
De kap kan
je het beste maken van 12 mm berken multiplex. Zoek in de bouwmarkt een plaatje
uit met zoveel mogelijk verlijmde lagen. De keuze voor berken is ingegeven door
de fijnheid van het materiaal. Het standaard multiplex is te grof voor ons doel
en splintert te veel daar het maar uit een paar lagen is opgebouwd. Voor de
beginnende bakkenbouwer is het aan te raden om een rechte kap te maken. Als je
geen zaagtafel hebt of er over kan beschikken, dan moet je een rechte kap maken.
Deze kap kan je over de buitenkant van het glas laten zakken of op de binnenkant
van de aluminium profielen zetten. Dit houdt in dat als je een rechte kap maakt
welke over het glas schuift, je rekening moet houden met deze over lengte + de
dikte van je acrylaat plaat. Ik heb het mij uitzonderlijk moeilijk gemaakt door
een kap te willen maken welke niet recht loopt maar onder een hoek van 30o
achterover hellend. [foto 15] Kenners onder ons zullen ongetwijfeld dit type kap
herkennen daar er maar één firma in Nederland is welke zijn kappen op deze
manier bouwt. Aan de bouw van de bak is ook al te herkennen geweest wie mij als
voorbeeld heeft gediend. Het is noodzakelijk om een goede zaagtafel te
gebruiken. Daar er hoeken in de bak zitten van 45o en de voorkant van
de kap 30o achterover helt, dient het blad van de zaagtafel én de
zijgeleiding onder een bepaalde hoek gezet te worden. Door de 30o
helling, klopt de maat voor de te maken hoek van 45o graden t.w. 2 x
22,5o niet meer. Deze hoeken gelden alleen bij het maken van een
rechte kap. Daar de kap ook nog recht op de onderkant moet staan dient de hoek
aan de onderzijde dus ook 30o te zijn. Het lukte mij niet de juiste
hoeken te berekenen, daarom heb ik het maar met “trial and error”
uitgezocht. Na enig zaagwerk is het gelukt alle hoeken sluitend te krijgen. De
kap dient minimaal 110 mm diep te zijn om de lampen en het reflectie rooster te
kunnen herbergen. [foto 16] Zaag uit de berken multiplex plaat stroken van de
gewenste hoogte plus de afdekplaat. Nadat alle stroken zijn gezaagd, en alle
hoeken juist zijn aangebracht dienen deze samen gelijmd te worden. Het beste
resultaat gaf Bison prof-tech construction. Dit droogde vrij snel, wat ik
noodzakelijk vond daar er niks geklemd kan worden door de idiote hoeken. Het
afplak tape kwam hier ook weer goed van pas. Als de kap in elkaar zit moet deze
nog even gepast worden. De buitenkant van de kap kan op verschillende manieren
afgewerkt worden. Je kunt hem schilderen, spuiten, beitsen of beplakken met
formica.
Inbouwen
apparatuur in kap
| Benodigdheden 3 stuks Osram dulux L 36 W lampen 3 stuks Voorschakel apparaten (VSA) 36 W 3 stuks Starter houder 3 stuks Starter |
 |
3 stuks Lamphouder
3 stuks Klemmen voor lamp
1 stuks UV-A lamp compleet met VSA
1 stuks Blokventilator 80 x 80 mm 230 V
1 stuks Kroonsteen
Hittebestendig draad massief 0,75 mm2 of 1,5 mm2
Reflectie folie
Reflectie rooster
UV doorlatende acrylaat plaat
Gatenboor 76 mm
Houtboor 10 mm
Parkertjes of spaanplaat schroeven
Zaag het reflectie rooster opmaat, zodanig dat deze in de
kap past. [foto 17] Zaag het UV doorlatende acrylaat op maat zodanig dat deze
tussen de aluminium T-profielen past. [foto 18] In dit geval komt de kap dus op
het acrylaat te staan. Om voldoende licht voor je planten te krijgen bij deze
bakhoogte dienen er 3 stuks 36 W lampen [tekening 3] gemonteerd te worden.
[foto19] Daar het straks de bedoeling is ook kikkers in de bak te gaan houden is
er een UV-A lamp in de kap geplaatst. Begin
met het boren van het gat voor de blok ventilator met de gatenboor. Let hierbij
op dat er straks op het ventilatie rooster van de bak ook nog een lange
tangentiaal ventilator geplaatst moet kunnen worden. Er moet dus nog voldoende
ruimte naast de blok ventilator over blijven, anders zit als de kap geplaatst is
de blok ventilator in de weg. Boor nu twee rijen gaten van 10 mm met ca. 4 cm
tussenruimte links en rechts van de blok ventilator. [foto 20] Deze gaten zijn
voor de koeling van de VSA’s. Beplak de binnenkant van de kap met de
reflecterende folie, en snij de geboorde gaten er uit. [foto 21] Schroef de 3
VSA’s tegen de achterzijde waar ook de blok ventilator zit en houd rekening
met de hoogte van de lampen. [foto 22/23] Stel ze het liefst verhoogd op,
bijvoorbeeld met een paar ringetjes, stripje kunststof, of een moertje eronder.
Dit bevordert de koeling van de VSA’s. Verdeel de 3 lampen over het
beschikbare oppervlak, zodanig dat je straks zo min mogelijk last hebt van
minder verlichte delen door de lampvoeten en starterhouders. Plaats in het
overgebleven puntje de UV-A lamp. Op de achterkant van de kap schroeven wij de
kroonsteen vlak bij de blok ventilator. [foto 24] Nu kan de bedrading met hitte
en UV bestendige draad aangebracht
worden. [foto 25] Bepaal de plaats waar de kroonsteen moet komen, zodat deze
straks niet in de weg zit als de tangentiaal ventilator geplaatst wordt. Voer de
aansluitdraden naar de kroonsteen door ze door een gat in de achterkant te
steken vlak bij de kroonsteen. Sluit de blok ventilator parallel aan met de
verlichting. Zet een stekker aan een stukje kabel bijvoorbeeld VMVL en sluit de
andere kant aan op de kroonsteen. Monteer de lampklemmen en plaats de lampen.
Test of de lampen branden.
Ventilatie
| Tussen het achterste T-profiel en het extra geplaatste T-profiel komt een standaard aluminium ventilatie rooster met fijn gaas te liggen. |  |
Zet deze vast met een paar dotjes siliconen kit. Op dit ventilatie rooster komt een langwerpige ventilator te staan voor de inwendige ventilatie van de bak. Als de bak goed gedimensioneerd is en de aanzuiggaten onder het kunststof geleideprofiel van voldoende grootte zijn is deze in principe niet nodig. Maar als je de ramen van de bak snel droog wilt hebben moet deze wel geplaatst worden. In de zomer heb je hier ook nog voordeel aan.
 |
De ventilator is dan bruikbaar als extra koeling. De ventilator wordt aangesloten op een kroonsteen, welke op het ventilatie rooster geschroefd is. Op deze kroonsteen komen later ook de pomp en de aquarium verwarming. [foto 32] |
Bevloeide
achterwand
Benodigdheden
| Gelijmde
kokosvezel platen PVC pijp 12 mm 2 stuks T-stukken 12 mm 3 stuks Afdichtdoppen 12 mm 1 stuks Sok 12 mm 1 stuks Slangaansluiting 12 mm 2 stuks Regelkraantjes Eheim eventueel knietjes 12 mm 90o en 45o Stukje slang Eheim pomp van voldoende capaciteit Vuilfilter Aquarium verwarming 200 W met dik glas |
 |
Er is gekozen voor een bevloeide achterwand van
kokosvezelplaten en niet voor varenwortel. Ondanks dat varenwortel misschien wat
langer mee gaat is toch voor kokosvezel gekozen omdat dit neutraal in zuurgraad
is. Daarentegen is varenwortel zuur. Het is echter wel van belang dat je de
juiste kokosvezelplaten kiest. Kokosvezelplaten beginnen een beetje een minder
goede naam te krijgen. Dat komt omdat er veel namaak op de markt is, of dat de
goede platen niet op de juiste manier zijn aangebracht. In mijn oudste bak zit
het al 6 jaar zonder dat het tekenen vertoont van instorten. De achterwand werkt
als een groot biologisch filter. Het voordeel van het biologisch filter is dat
het biotoop geheel zelf supporting wordt. Er is géén extern filter benodigd.
Je kunt er ook voor kiezen om geen bevloeide achterwand te maken. Je moet dan
echter wel dagelijks enige malen je planten sproeien met een plantenspuit of een
beregeningsinstallatie en eventueel een voorziening maken waarmee je het
overtollige water kan afvoeren. Het bevloeiingssysteem wordt opgebouwd uit 12 mm
PVC pijp en een Eheim dompelpomp. [foto 26] Stel hem samen volgens de tekening.
[tekening 3] Maatvoering afhankelijk van de te bouwen bak. Het onderste kraantje
dient als bypass indien de waterval straks te hard loopt bij de juiste
vochtigheid van de achterwand. De bypass aansluiting behoeft in eerste instantie
niet met een kraantje uitgevoerd te worden. Deze kan met een stukje pijp en een
afdichtdop afgesloten worden. Let op! Deze mag niet verlijmd worden. De
horizontale pijpjes komen op ca. 3 cm van de bovenkant van de bak te lopen. In
deze pijpjes zijn aan de onderkant om de 3 cm gaatjes geboord van 2 mm voor de
bevloeiing. Plaats na samenstelling het geheel compleet met pomp in de bak [foto
27], en kijk of alles goed past. Als alles past kan je de hulpstukken met PVC
lijm op de pijp bevestigen, op de uitgang van de bypass na. Deze kan er
voorlopig los ingedrukt worden. Sluit ook de uitgang waar het kraantje van de
waterval komt af met een stukje pijp en afdichtdop. Let op! Ook deze niet
verlijmen, anders kan je het kraantje niet meer plaatsen. De Eheim
regelkraantjes zijn eigenlijk bedoeld voor een PVC slang, maar zijn uitermate
geschikt voor ons doel. Hiervoor moeten we ze een klein beetje aanpassen.
Verwijder de warteltjes van het kraantje, en zaag het tuitje vlak achter de
schroefdraad af. Let op! De schroefdraad moet blijven staan. De schroefdraad is
ca. 1 mm dikker dan het gat in het T-stuk. Met grof schuurpapier kan je dit
zodanig op maat schuren dat dit strak in het T-stuk past. Regelmatig passen daar
hij wel moet klemmen in het gat. Als dit geregeld is kan de verwarming naast het
inlaat filter geplaatst worden op de meegeleverde zuignapjes [foto 28], zodanig
dat je van af de voorzijde van de bak nog wel bij het temperatuur instel knopje
kan komen. Voer de kabel van de verwarming en de pomp door een opening boven in
het luchtrooster. Je kunt zelf bepalen waar je de kabeltjes eruit wil laten
komen. Meestal is dat in de hoek of recht boven de plaats van de pomp. Je bent
ook afhankelijk van de lengte van de kabeltjes. Deze bepalen in feite de plaats.
Nu zijn we zover dat de kokosvezel platen op maat gesneden kunnen worden. Dit
kan met een afbreek hobbymes, maar je kunt, als je hierover de beschikking hebt,
ze ook op een zaagtafel op maat zagen. Houd het hobby mes niet te recht maar
flink schuin tijdens het snijden. Druk niet te hard en snij de plaat niet in
één keer door. Snij als het even kan langs een stalen liniaal en denk om je
vingers. Op de plek waar de stijgleiding en de sproeibuisjes komen, snij je de
plaat iets breder en dieper in dan een hulpstuk dik is. [foto 29] Als je tussen
de snijlijnen nog een paar kerven geeft in de lengte richting, kan je eenvoudig
het overtollige materiaal er uit pulken of snijden. Doe dit wel voorzichtig daar
de platen op deze plek nog maar een derde van de oorspronkelijke dikte zijn en
het gevaar van breuk aanwezig is. Je moet ook een ruimte vrijmaken voor je
kabeltjes. In deze bak lopen zij met de stijgbuis mee omhoog en moet er een
klein gleufje gemaakt worden om de kabels naar buiten te kunnen voeren.[foto 30]
Als alles op maat is kunnen de platen met siliconen kit verlijmd worden.
Kokosplaten moeten in zijn geheel goed ingesmeerd worden met siliconen kit i.v.m.
het gewicht van de straks natte platen en het gladde oppervlak. [foto 31]
Varenwortel platen zet je met een paar dikke rupsen siliconen kit vast omdat het
oppervlak vele malen ruwer is en daardoor veel beter hecht. Als de kit 24 uur
gedroogd heeft kan er met het land gedeelte begonnen worden.
Landgedeelte
Voor het
landgedeelte gebruik ik zachte turfblokken van uitstekende kwaliteit. Deze zijn
zacht en gemakkelijk te bewerken. Onder uitstekende kwaliteit versta ik niet
deze van het tuincentrum . Zet voor het verwerken de blokken minimaal 24 uur
onder water (met een steen op de blokken) zodat zij zich vol kunnen zuigen en
uitzetten. [foto 32] Doe je dit in je bak dan is de kans levensgroot aanwezig
dat je ramen uit elkaar gedrukt worden door het uitzetten van de turfblokken. In
het begin zal je regelmatig water moeten bijvullen. Met een groot mes of een
zaag zijn de natte blokken nu eenvoudig te modelleren. [foto 33] Hol een blok
zodanig uit, of stapel ze zodanig dat hierin het aanzuig filter en de verwarming
passen. [foto 34,35,36] Gestapelde blokken of plakken turf kan je fixeren met
saté sticks. Overtollige lengte van de stick knip je af met een kniptang. De
voorkant moet zo ver doorlopen of oversteken dat beide niet te zien zijn, maar
je er wel van voren bij kan om de temperatuur te wijzigen en het filter te
kunnen schoonmaken. Je maakt in feite dus een holte. bouw verder met de blokken
tot je het landschap hebt wat je wil hebben. bouw gewoon om en over de pomp heen
en zorg er voor dat er ca. 1 cm ruimte rond de pomp blijft. Is het landschap
compleet dan kan je een eikenstobbe plaatsen waar de waterval overheen komt te
lopen. Let er op als je er een koopt dat je al min of meer de waterloop moet
zien lopen over het hout. Vaak moet je de achterkant van de eikenstobbe wat
afvlakken zodat deze voor een gedeelte plat tegen de achterwand kan steunen. Dit
kan je doen met een handzaag of kettingzaag. Fixeren van de eikenstobbe doe je
door er een paar gaatjes in te boren waardoor je een saté stick of een
roestvast stalen lasdraad van 3 mm steekt welke in de achterwand gestoken wordt.
[foto 37] Conimex voor de saté stick is het beste gebleken. Deze rot het minst
snel weg. Als het hout geplaatst is kan het bovenste kraantje geplaatst worden
met hierop eventueel een pijpje met knietjes van de juiste hoek. [foto 38] De
uitloop moet op het hout naar beneden gericht zijn om spatten te voorkomen.
Achter de houtstronk zit de aansluiting voor de bypass. Sluit hier op via een of
meerdere knietjes het kraantje aan met hierachter een stukje pijp welke in het
watergedeelte uitkomt. [foto 39] Dit kan achter de houtstronk weggewerkt worden,
of onder de turf, zodat je het kraantje niet meer ziet. Houd er wel rekening mee
dat je redelijk makkelijk bij het kraantje moet kunnen komen voor het inregelen
van de achterwand bevloeiing. Het landschap is nu klaar. [foto 40] Om de bak in
het begin een beetje een groen uiterlijk te geven kan je stukken mos op de turf
leggen. [foto 41] Maak deze zeker in het begin steeds nat. Gaandeweg de bak
ouder wordt haal je steeds een stukje mos weg zodat er op de vrijgekomen plaats
natuurlijk gegroeid mos kan ontstaan. Het kraantje van de waterval kan verstopt
worden met eveneens een stukje mos. [foto 42] Dit stukje mos zal in de toekomst
van uit de achterwand weer met mos overgroeid worden.
Inregelen achterwand
| Als alle turf geplaatst is en de pijpjes zijn weggewerkt kan de bak met Reverse Osmose water gevuld worden. Je kan de bak rustig tot bijna bovenaan vullen, omdat er nog heel veel water in de achterwand gaat zitten. |  |
Houd hier ook rekening mee als de bak
eenmaal draait. Als je een storing krijgt waardoor de pomp niet meer draait zal
het waterpeil stijgen doordat het water uit de achterwand zakt. Houd hier
rekening mee met vullen, zodat de bak niet overstroomt. Als de bak gevuld is kan
de pomp gestart worden. Zorg er voor dat het waterval kraantje en het bypass
kraantje niet helemaal open staan. Na enige tijd zie je dat de achterwand nat
begint te worden. Het kan wel even duren voor de wand volledig nat is.
Ondertussen zal je ook water moeten bijvullen. Als de wand volledig doordrenkt
is met water kan je de kraantjes gaan inregelen. Water zoekt de weg van de
minste weerstand, dus het meeste water verdwijnt over de waterval en door de
bypass. De kraantjes moeten nu zo ingeregeld worden dat de achterwand net
vochtig is en dat je voldoende water over de waterval hebt. Het is een
combinatie van beide kraantjes en hier kan je wel even mee bezig zijn, temeer
omdat het even duurt voordat je het juiste resultaat op de achterwand ziet. Als
alles naar behoren is ingeregeld kan de verwarming aan, en kan er worden
ingericht. Als de bak naar zin is ingericht moet deze minimaal 2 maanden draaien
om een goed biologisch evenwicht te verkrijgen. Deze tijd kan je benutten om de
bak verder in te regelen en wat temperatuur metingen te doen. De juiste
temperatuur is afhankelijk van de kikker soort die je wil houden. Meet 1 cm
boven de bodem, in het midden van de bak en boven in de bak. Op de bodem is het
het koelst en bovenin het warmst.
Sproeiinstallatie / Mistsysteem
 |
Het vivarium kan van een sproeiinstallatie / mistsysteem voorzien worden. Een bak van deze afmetingen heeft voldoende aan 2 sproeikoppen welke ook wel nozzles genoemd worden. Dit mistsysteem is opgebouwd uit een hoge druk pompje, 2 nozzles, hoge druk slang, aanzuig filter en de benodigde aansluit stukken. Het water (osmose) wordt uit een voorraad vaatje door het pompje opgepompt en vervolgens met een hoge druk van 7 tot 15 bar door het spuitmondje geperst. |
Doordat het water met hoge druk door een heel klein gaatje in het spuitmondje geperst wordt, ontstaat er een hele fijne nevel welke lijkt op mist. De spuitmondjes kunnen in alle richtingen gesteld worden waardoor zelf te bepalen is waar de mist terechtkomt. Installatie is erg eenvoudig daar het hier een druk-in (push-in) systeem betreft. De slangetjes zijn maar 4 en 6 mm dik, waardoor zij makkelijk weg te werken zijn in de lichtkap. Er dient echter wel een gaatje van 10 mm geboord te worden in de acrylaat afdekplaat om de nozzle te kunnen plaatsen. Leg hiervoor de lichtkap op zijn kop met het reflectie rooster er in. Leg hierop de acrylaat plaat op de juiste plaats, en teken precies in het hart van een vierkant van het reflectie rooster de plaats af waar het gat moet komen voor de doorvoer van de nozzle. Plaats de acrylaat plaat op een strookje hout voor het boren. Boor eerst voor met een 3 mm boortje en boor hierna met de juiste boordiameter het uiteindelijke gat. Let op! De diameter kan per leverancier verschillen. Monteer de nozzles in de acrylaat plaat en leg het lichtrooster op de juiste plaats. Verbindt de slangetjes van 4 mm met de nozzles en voer deze bij de lampen vandaan langs de zijkant naar de achterkant. Duw ze hier door een bestaand gat of boor een nieuw gat om de slang door te voeren. Buiten de kap worden de twee slangetjes met de meegeleverde reducers van 6 mm naar 4 mm met het 6 mm T-stuk verbonden. Lees nu eerst goed de gebruiksaanwijzing voor je verder gaat. Hier staat precies in wat je moet doen. Hier staat o.a. in dat je de pomp eerst even moet doorspoelen voor dat je de nozzles aansluit. Hierna kan de 6 mm slang met het T-stuk en de pomp verbonden worden. Sluit de pomp aan en plaats het inlaatfilter tussen pomp en aanzuigslang. Vul een watervaatje met osmose water en leg hierin de aanzuigslang. Voor je de kap plaatst eerst alles testen op waterdichtheid. Start de pomp en schrik niet. Je hoort nu eerst een ratelend geluid. Dit wordt door de pomp veroorzaakt omdat deze nog geen water heeft. Als het water de pomp bereikt heeft wordt deze een heel stuk stiller. Kijk nu goed of je alle aansluitingen goed in de hulpstukken geduwd hebt. Er is dan geen lekkage, anders even opnieuw aandrukken. Als alles naar behoren werkt kan de complete kap met lichtrooster en acrylaat plaat weer op de bak geplaatst worden. Een bijkomend voordeel van een mistsysteem is dat deze gebruikt kan worden voor afkoeling op warme zomerse dagen. Je kan dan meerdere keren per dag kort sproeien, waardoor de temperatuur in je bak naar beneden gaat.
Glasplaten zeskant paludarium
 |
Tekening1
A = Achterplaat
LZ1 = Linker Achterzijde
LZ2 = Linker Voorzijde
RZ1 = Rechter Achterzijde
RZ2 = Rechter Voorzijde
BO = Bodem
V = Voorzijde
Het schuifraam wordt pas op maat besteld of gesneden als de bak inclusief de schuifprofielen in elkaar zit. Dit in verband met mogelijke maat afwijking door het verlijmen met de silicone kit, of het wijken van de voor zijplaten. Dit schuifraam wordt 3 mm dik. Houd er rekening mee dat het raam iets korter wordt dan benodigd, zodat je hem eerst boven in het profiel kan steken en dan in het onderste geleideprofiel kan laten zakken. Hij moet dus eerst over het geleideprofiel heen kunnen.
Aansluiting Dulux lampen
 |
Tekening 2
Bevloeiing achterwand (onderdelen opbouw)
 |
Tekening 3
foto's bouw zeskant paludarium
)
Foto 1 Bodem en achterkant in één lijn |
)
Foto 2 Rechter zijkant geplaatst |
)
Foto 3 Linker zijkant geplaatst |
)
Foto 4 Linker voorzijde geplaatst |
)
Foto 5 Rechter voorzijde geplaatst |
)
Foto 6 Voorzijde geplaatst |
)
Foto 7 Kit aangebracht |
)
Foto 8 Kit afstrijken van onder naar boven |
)
Foto 9 Kit afstrijken van links naar rechts |
)
Foto 10 Instelbare verstekzaag |
)
Foto 11 Klemmen van het aluminium |
)
Foto 12 Laswerk detail |
)
Foto 13 T-profiel ventilatiestrook |
)
Foto 14 Glas geleideprofiel + stripjes |
)
Foto 15 Kap buitenzijde |
)
Foto 16 Kap binnenzijde |
){kind=small}
Foto 17 Reflectie rooster |
){kind=small}
Foto 18 Acrylaat plaat |
)
Foto 19 Verlichting + ventilatoren |
){kind=small}
Foto 20 Ventilatie gaten |
)
Foto 21 Reflecterend folie |
)
Foto 22 Opstelling in kap |
)
Foto 23 Opstelling kompleet met lampen |
){kind=small}
Foto 24 Ventilator + kroonsteen |
)
Foto 25 Bedrading in kap |
)
Foto 26 Onderdelen bevloeiings- systeem |
)
Foto 27 Opstelling bevloeiings- systeem |
)
Foto 28 Bevloeiing + verwarming |
)
Foto 29 Kokosplaten met gezaagde gleuf |
)
Foto 30 Detail pvc buis en kabel uitgang |
)
Foto 31 Achterzijde volledig gekit |
)
Foto 32 Vat met turfblokken |
)
Foto 33 Snijden turf |
)
Foto 34 Opbouw holte 1 |
)
Foto 35 Opbouw holte 2 |
)
Foto 36 Opbouw holte 3 |
)
Foto 37 Gaten boren voor hout fixering |
)
Foto 38 Waterval op hout |
)
Foto 39 Bypass in turf |
)
Foto 40 Landgedeelte klaar met zicht op filter |
)
Foto 41 Plaatsen mos |
)
Foto 42 Plaatsen mos over waterval kraan |
)
Foto 43 Landgedeelte klaar met mos |
Bron Vivaria Amsterdam http://www.vivaria.com